Le aniline all'alcool sono particolarmente indicate per tingere i legni molto sottili (piallacci e lastroni) che, se trattati con grandi quantità d'acqua, si imbarcano e deformano tendendosi a staccare. L'uso di tinte all'alcool non è comunque semplice poiché l'alcool può deteriorare la colla, per cui occorre proteggere le giunzioni con uno strato di paraffina. Possono dare luogo a tinte non uniformi se stese da mani poco esperte e non ultimo, la lucidatura a gommalacca è possibile solo dopo circa una quarantina di giorni dal trattamento di tintura.

Esiste anche un metodo di tintura del legno che si basa non sull'aggiunta di pigmenti colorati, ma sulla reazione con  i tannini del legno facendoli diventare più scuri. Questo metodo, chiamato mordenzatura, da effetti esteticamente molto validi, ma è di una elevata difficoltà in quanto l'esito no è prevedibile a priori se non con una grande esperienza.

Uno dei mordenti più usati è il bicromato di potassio, particolarmente adatto per scurire la quercia ed il mogano e quindi ad uniformare la tinta delle parti nuove con quella della struttura più vecchia.

Schiarire il legno

L'imbiancamento è un procedimento usato per schiarire i legni che poi verranno tinti in seguito al fine di uniformare meglio le integrazioni.

L'acqua ossigenata è la sostanza sbiancante più consigliabile dal momento che svolge un'azione poco dannosa sulle fibre legnose, è adatta tutte essenze e non richiede risciacquo poiché i suoi  componenti evaporano spontaneamente durante l'essiccazione.     L'acqua ossigenata ad alte concentrazioni (60-130 volumi)  stabilizza con acido forte, va attivata al momento dell'uso con sostanza alcalina, ad esempio l'ammoniaca diluita.

L'azione dell'acqua ossigenata è determinata dalla sua scomposizione in acqua ed ossigeno atomico il quale, ossidando le sostanze coloranti del legno ne provoca la decolorazione. 

L'acqua ossigenata si passa sul legno con uno straccio bianco non di cotone poiché questa fibra si degrada facilmente a contatto con essa. 

Nota di Massimo Bertucelli

Per la sbiancatura del legno, ho utilizzato una soluzione ottenuta componendo al 95% acqua ossigenata a 100 volumi e per il rimanente 5% ammoniaca pura.

Per ciò che attiene al processo di sbiancamento , dopo avere indossato dei guanti protettivi, con un pennello ho incominciato a spennellare la parte da trattare lasciando qualche minuto come tempo d'azione della soluzione sul legno.

Mi raccomando di usare anche una mascherina , perchè i vapori dell'ammoniaca sono terribili. Successivamente con una pezza di cotone si strofina energicamente la parte da trattare.

Se il risultato ottenuto non risponde alle aspettative l'operazione si può ripetere a distanza di qualche ora, sostituendo alla pezza un po' di lana d'acciaio tipo 00 .

Una volta terminata l'operazione di sbiancamento e' consigliabile ripulire la parte trattata con un po' d'alcool e strofinarlo con una pezza di cotone per asportare residui di soluzione e fili di lana d'acciaio.

Personalmente sono rimasto soddisfatto del risultato che ho ottenuto, ma se qualcun altro ha esperienze con altri sbiancanti sarei grato se vorreste

mettermene al corrente.

Buon lavoro a tutti Massimo Bartoccelli

Attenzione 

L'acqua ossigenata a concentrazione 130 volumi, la si acquista in farmacia. Nell'uso occorre prendere tutte le precauzioni per evitare il contatto con la pelle e con gli occhi in quanto a questa concentrazione è altamente corrosiva. Anche l'uso dell'ammoniaca è pericoloso per inalazione dei vapori. Quindi, se non si è certi di operare in tutta sicurezza è meglio non mettersi nemmeno ad iniziare il lavoro con l'uso di questi prodotti.

Altre sostanze sbiancanti sono:

Candeggina: Tecnicamente Ipoclorito di sodio in concentrazione al 12%. Prima dell'uso questa va ulteriormente diluita in proporzione variabile (1:1, 1:3). Chiaramente una maggiore diluizione ha un potere sbiancante inferiore, ma si evita quella colorazione giallastra tipica della candeggina. Per aumentarne l'efficacia, si può aggiungere al prodotto una  piccola quantità d'acido cloridrico o acido acetico.

Acido Ossalico: è un acido organico molto tossico da diluire in acqua o alcool. Se usato a caldo il suo potere decolorante aumenta. Dopo il trattamento il legno deve essere accuratamente lavato.

Idrosolfito di Sodio: si usa in soluzione acquosa la 10% che ne potenzia gli effetti. Anche in questo caso, dopo il trattamento il legno va lavato.

Pergamenato di potassio: Si presenta sotto l'aspetto di un sale color violetto solubile in acqua. E' un potente sbiancante, ma di uso disagevole. Infatti l'applicazione sul legno, lascia incrostazioni saline che vanno poi rimosse con acido cloridico. E' necessario poi lavare abbondantemente con acqua.

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Impregnanti e mordenti
Sono agli inizi e vorrei conoscere la differenza tra impregnante e mordente. Hanno la stessa funzione? 

Filippo lunedì 18 febbraio 2002 - 11.41.32 

Risponde Pino
L'impregnante è un prodotto moderno che ha sia la funzione di colorare il legno sia quella di proteggerlo da funghi, agenti atmosferici ecc.. Il suo uso è preliminare ad una finitura con vernice per legno e si deve sempre accertare la compatibilità dell'impregnante con la composizione della vernice che s'intende adottare.
Il mordente è un prodotto tradizionale il cui unico scopo è la coloritura del legno: detta coloritura è compatibile con la finitura del mobile a gommalacca ed a cera. Il mordente costituisce strumento di colorazione comunemente utilizzato nella produzione tradizionale del mobile quindi è tecnica di colorazione utilizzabile nel restauro e filologicamente corretta. Ciao Pino. 

Coloritura abete
Non è facile trovare siti ben fatti e utili come questo. Complimenti!
Anche se la mia richiesta non si riferisce al restauro vero e proprio spero comunque di avere una risposta. Ho costruito un tavolo di abete e vorrei dargli quel caratteristico colore "mielato" tipico dei vecchi mobili.Cerco qualche consiglio sui prodotti più adatti.

Grazie Franco domenica 17 febbraio 2002 - 6.47.01 

Risponde Pino
Puoi usare impregnanti di tinta rovere chiaro, oppure mordenti noce chiaro molto diluiti. Dipende dalla fiunitura che vuoi ottenere. Probabilmente la tinta miele può risultare dalla applicazione di gommalacca il cui colore ambrato sull'abete dovrebbe portare a quella tonalità. In questo caso non usare impregnanti ma mordenti, poi applica la gommalacca a tampone. Se il tavolo è rustico applica gommalacca a pennello, opacizza con paglietta o carta vetrata sottile, e finisci a cera. Ovviamente ci sono molte alternative, trattandosi di mobile nuovo, con l'uso di impregnanti e vernici più resistenti. Difficilmente eguagliano sul piano estetico le finiture tradizionali ma rendono il mobile più pratico e resistente.

Pino

Patinare il legno a imitazione mobili antichi
Lo so che la patina di un vecchio mobile è inimitabile e che è impossibile realizzare in breve tempo e artificialmente ciò che è avvenuto in svariati anni di uso. Ma penso sia utile conoscere efficaci tecniche per dare ad un legno nuovo l'aspetto il più vicino possibile a quello antico. Questo naturalmente senza voler far passare per antico un mobile che non lo è! So che nella zona di Bassano del Grappa (TV) molti artigiani producono mobili che sono pregevoli copie di quelli antichi. C'è qualcuno in grado di darmi suggerimenti sulle tecniche e sui prodotti più adatti per questo scopo? 

Renzo martedì 19 febbraio 2002 - 11.17.08 

Risponde: Giuseppe
Nel restauro, si usa patinare i mobili quando questi si trovano con una patina originale inesistente (dopo la sverniciatura da prodotti sintetici o da vernici ad olio), oppure se sottoposti ad eccessiva umidità per lungo tempo. Ci si trova nella necessità di patinare i mobili anche quando vengono effettuate delle reintegrazioni di parti mancanti, piani o parti di questi, frontalini di cassetti ecc.
Occorre , in queste reintegrazioni usare la stessa essenza usata originalmente, poi con mordente adatto, uniformare la colorazione al resto del manufatto, ed infine trattare il mobile con una corretta finitura a cera, mista o solo gommalacca.
Se si tratta di un mobile nuovo che si vuole antichizzare, il discorso cambia leggermente, in quanto non c'è la necessità di uniformare il colore, ma di scurire opportunamente l'essenza usata per dare quel colore caldo di un legno patinato. La finitura è poi la stessa .
Vedi nel sito i dettagli per la colorazione e rifinitura.
Saluti
Giuseppe Giuseppe giovedì 21 febbraio 2002 - 9.51.48 

Risponde: Pino
Come al solito Giuseppe ti ha detto tutto. Mi permetto solo di darti un consiglio sul trattamento del legno preliminare alla finitura. Una delle caratteristiche del mobile antico è quella di presentare un legno con aspetto che a volte si dice "inossato", derivante dalla progressiva riduzione, per perdita di umidità, della massa legnosa con il passare di lungo tempo. Tale aspetto non è riproducibile alla perfezione e contraddistingue il legno effettivamente antico: ho tuttavia sperimentato un accorgimento che uso sulle sostituzioni a volte inevitabili e non sempre possibili con legno della stessa essenza ugualmente antico. Si tratta di passare sulla superficie del legno nuovo, soprattutto sugli spigoli troppo vivi, un oggetto metallico premuto con grande forza (per i pezzi piccoli uso la testa di un martello per quelli grandi un ferro da stiro (ovviamente freddo tenuto leggermente di spigolo) o un batticarne liscio. In questo modo la superficie schiacciata, una volta rifinita, si avvicina di più anche al tatto alle parti autentiche del mobile e si ottiene una migliore mimesi. Prova, se vuoi e fammi sapere. 

Ciao, Pino. Pino venerdì 22 febbraio 2002 - 16. 

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 Ultimo Aggiornamento: 29/08/02.

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